着物の手作りが一般人の想像以上に超繊細な裏側 見た目と機能の両面を実現する希少価値の高い技術

伝統工芸の着物が尊いと言える背景とは？（写真：Ushico／PIXTA）

日本には全国各地に、伝統工芸の技術が残っています。陶磁器、木工細工、和紙、伝統楽器や建築などさまざまなジャンルで数百年受け継がれた技術を継承した職人たちがおり、伝統工芸の職人を紹介するテレビ番組や、雑誌の特集をご覧になる機会もあるかと思います。日常の暮らしの道具や空間に使われる、細やかで美しい日本の匠の技術に、世界からも注目が集まっています。

拙書『世界のビジネスエリートを魅了する 教養としての着物』でもご紹介していますが、着物をつくる現場にも、こうした伝統技術が各地にあります。中には、後継者がいないという深刻な課題を抱えているものもあれば、若手が活躍する産地もあります。この記事では、着物の産地に今も残る伝統工芸について、私たちが惹かれる価値はどこにあるのでしょうか。

機械化される前の技術のまま、手仕事が残っている

上手、下手、手堅い、読み手、書き手など日本語には「手」を使う言葉が多くあるように、「手」にはその人自身や心までも現れると考えられてきました。手仕事には機械にはできない仕事があり、機械では伝わらない大切な意味を宿しています。

伝統工芸の着物の多くに、機械化される前の手仕事が今も残っています。中でも、茨城県と栃木県にまたがる鬼怒川流域が産地の結城紬は、記録に残る時点から1500年、伝承レベルだと2000年の歴史があると言われ、当時からほぼ変わらない作り方が残っています。人類が手で布をつくった織物の原型が今も受け継がれているのが結城紬なのです。日本の文化庁の重要無形文化財に指定され、さらに世界のユネスコの無形文化遺産にも登録されています。

結城紬の手仕事はどのようなものかというと、まず素材の絹糸は手で紡ぎます。まず、絹糸になる繭をお湯に入れながら広げて、何個分か重ねた真綿を作ります。現代の私たちは「綿」というとコットンの木綿を想像しますが、昔は「綿」とは繭を広げた絹の綿のことだったのですね。

そして、糸とりさんがこの真綿からまっすぐ引き出しながら、細く均一な糸をとっていきます。結城紬の着物1枚分に必要な糸の長さは約30km、山手線1周分で、糸とりだけで百日仕事と言われます。