｢1着70万円のスーツ｣に外国人客が殺到…負債100億円と"売り上げ半減の危機"を乗り越えた､老舗｢銀座テーラー｣の逆転劇

かつて「クロト」は本店とは別のアプローチで運営され、ウェブサイトも販促活動も「銀座テーラー」本店とは完全に分離されていた。しかし、その二重構造はコストを圧迫。祥子社長はコロナ禍の真っただ中であった20年から21年にかけて、長年社内で議論が難航していた「ブランドの一体化とサイトの統合」を断行する。

「『銀座テーラー』という一つの大きな傘のもとで、予算や用途に合わせて5階のフルオーダー（ビスポーク）と4階のイージーオーダー（クロト）を自在に選べる見せ方に変えました。さらに、ウェブサイトのヴィジュアルには外国人のモデルを積極的に起用し、グローバルで洗練された世界観を打ち出しました」

イージーオーダーが中心の「クロト」で仕立てたスーツ（撮影：今井康一）

「クロト」のフロア内にずらりと並んだスーツのサンプル。テレワークの普及で毎日スーツを着る人が減ったり、若者のスーツ離れが叫ばれたりする一方、“特別な一着”として上質なものを求める人が増えている実感があるという（撮影：今井康一）

この決断が、コロナ後のV字回復につながった。日本に来られなくても、サイトを通じて世界中の人が「銀座テーラー」を知ってくれていたのだ。入国制限が解除されると、外国人旅行者や在留外国人が来店し始めた。

かつて1割程度だった外国人顧客の比率は、一気に全体の3割にまで急増。アメリカや欧州、アジアの富裕層や経営者が、1人で何着も高額なビスポークを注文していくケースが相次いだ。

「幻の超高級繊維」と呼ばれ、カシミアを凌ぐ希少動物の毛であるビキューナを配合した生地「ONLY ONE」。こちらで仕立てたスーツは、なんと税抜1000万円だという（撮影：今井康一）

「欧米では本格的なビスポークを仕立てるテーラーが激減しています。海外で同じクオリティの服を仕立てようとすれば120万〜150万円はくだらない。日本の『銀座』というブランド力、そして職人が1着1着手縫いで仕上げる精密な技術力が、海外のお客様から絶大な信頼を得るようになりました」

1人の縫製職人が全工程を担う「8階のアトリエ」

若者の「スーツ離れ」と言われる現代において、20代〜30代の若手ビジネスパーソンや起業家、さらにはウエディングの返礼としてオーダーに訪れる若い層も増えた。「普段着ないからこそ、勝負服として特別な1着を仕立てたい」という本物志向のニーズをしっかりと捉えた。