時計メーカーとして知られるシチズン時計だが、時計を動かす機械部分であり、「時計の心臓部」ともいえるムーブメントでも世界市場に挑んでいる。主柱は、普及価格帯の日本製ムーブメント「MIYOTA」だ。長野県・佐久に世界最大級の工場を構え、1981年に発売した「Cal.2035（キャリバー2035）」は世界中の実用時計ブランドに事実上の標準品として広く採用されている。
規模ではMIYOTAを大きく下回るものの、シチズンにとって切り札となるのが、2012年に買収した「ラ・ジュー・ペレ（La Joux-Perret）」である。スイスの山あいにある時計作りの聖地と呼ばれるラ・ショー・ド・フォンに拠点を構えるムーブメント製造会社で、従業員約140人が働いている。
25年、LVMH モエ・ヘネシー・ルイ ヴィトン（以下、LVMH）グループがこのラ・ジュー・ペレへの出資を発表した。LVMHは「タグ・ホイヤー」「ウブロ」などの高級時計ブランドを擁する、世界最大級のラグジュアリー・コングロマリットだ。
そのLVMHが、自社ブランドの時計に搭載するムーブメントの供給元としてラ・ジュー・ペレに白羽の矢を立てた。シチズンにとってはMIYOTAで培ってきたムーブメント供給の力を、競争の激しいスイス市場へ広げる足がかりになりうる。
買収後に生産数量が20〜30倍へ拡大
ラ・ジュー・ペレを傘下に収めた背景には、高級機械式時計のノウハウを本場スイスから取り込む狙いがあった。70年代以降、シチズンはセイコーと並び、電池を動力とするクオーツ時計の技術で世界有数のメーカーに成長した。とりわけ、わずかな光を電気に換えて動く看板技術「エコ・ドライブ」に注力し、実用性を打ち出してきた。
一方、ぜんまいで動く機械式は長く主戦場ではなかった。80〜90年代の機械式の市場は小さく、スイスの老舗でさえ苦戦していた時代である。創業から機械式を製造してきたシチズンの社内でも「やめるべきか」と議論されたほどだった。
風向きが変わったのは2010年代。機械式時計が職人技の詰まった嗜好品やステータスの象徴として再評価されるようになった。そこでシチズンは12年にスイスのプロサー社を買収。同社はラ・ジュー・ペレのほか、超高級ブランド「アーノルド＆サン」などが傘下にあった。
この記事は有料会員限定です
残り 1930文字
