見事なまでにスーツを着こなす男たち。凛とした美しさや芳醇なダンディズムが漂い、その表情は自信にあふれ、見る者の心を刺激する。特別に誂えたわけでも一際目を引く仕様でもないのに、仕事着として凡庸に着込んだ者たちと明らかに一線を画しているのは、なぜなのだろうか。スーツに使われた生地の良し悪しや細やかなディテール表現、着用する人物の面貌や身体つきといった違いもあるだろう。しかし、最も重要なポイントは、仕立ての良さだ。スーツが着用した人物と一体となり、魅力的な空気を醸し出すこと。そうした効果こそが「スーツを着こなす」秘訣であり、ポール・スミスが常に目指し、実現させているところでもある。

伝統的な英国スーツの中心地であるサヴィルロウのビスポークをベースにしたポール・スミスのスーツは、人体のラインを忠実になぞるブリティッシュスタイルを体現。熟練職人の手仕事により美しく仕立て上げているのだが、そうした仕事が端的に現れているのがラペルロールだろう。下襟の立ち上がり部分のことで、ここがふんわりと折り返されているため自然な立体感が生まれ、胸元にニュアンスを加えている。ラペルロールはジャケットの肝であり、ポール・スミスの技術力やこだわりがはっきりとわかる部分だ。仕立ての良し悪しが現れるもうひとつのポイントは、生地の風合いだ。生地感をナチュラルに表現することと型や耐久性を保つことは一概に二律背反の関係にあるが、パーツごとに毛芯の種類や据え方をアレンジし、生地本来の風合いを最大限に引き出すことに成功している。

技術的な話をすると、ポール・スミスでは表地に芯地を縫い付ける本毛芯と直接接着させる接着芯を組み合わせた「ハーフ毛芯仕立て」を採用している。特に毛芯には天然素材を積極採用してナチュラルな風合いを表現しつつ、高温多湿な日本でも快適に着用できるよう工夫されている。肩先にゆとりを入れ、後身頃の肩幅を前身頃よりも広くパターンメイクした前肩縫製を採用しているのも、日本人に合わせた仕様だ。ラペルには「ハ刺し」と呼ぶ作業を丁寧に行うことで、あの豊かな表現力を手にしている。

スーツの仕立ては毛芯の種類や据え方など、完成時には目に触れない仕事によって決定する。それゆえ、表からは風合いやニュアンスといった感性に訴えかけるものになる。そこに留意すれば、スーツの良し悪しを見極める目が養われていくはずだ。まずは、ポール・スミスという好例からはじめてみてほしい。